Путь святого иакова

Вера

Перелет в Лиссабон, метро до гостиницы, железнодорожный вокзал неимоверной красоты, поезд в Порту, пешая прогулка до гостиницы и вот мы готовы стартовать. В Лиссабоне впервые увидели Атлантический океан, но близко не подходили. Потом, потом…

В Се (от латинского sedes episcopalis — место епископа), то есть Кафедральном соборе Порту, милая женщина взяла с меня четыре евро за два креденсиаля (паспорта паломника), а потом вернула два, улыбнулась и сказала: «Бом Камино!». То есть — «Доброго пути!». Я тихонько помолилась в соборе, и попросила, чтобы нас хранили в этом путешествии. Тут же колокола пробили «Да. Да. Да. Да. Да».

Истории Камино почти 2000 лет. По преданию апостол Иаков Старший (Заведеев, сын Заведея и Саломеи, сестры Марии), после смерти Христа отправился проповедовать на Иберийский полуостров. После вернулся на Святую Землю, был обезглавлен Иродом. Мученическая смерть Иакова описана в Новом Завете. Тело апостола положили в лодку, и пустили по Средиземному морю. Так останки святого оказались в Галисии, в районе современного города Падрон. Спустя почти 800 лет местный отшельник-монах Пелайо, следуя за путеводной звездой, нашел мощи Иакова, оказавшиеся нетленными. На этом-то месте, указанным звездой — лат. Campus Stellae, «Место, обозначенное звездой» — была построена небольшая часовня, названная Компостела. Часовня разрослась до города, ныне известного как Сантьяго де Компостела, в Кафедральном соборе которого и по сей день хранятся мощи Сантьяго — Святого Иакова.

Звезда, позвавшая монаха Пелайо, не единственный небесный участник событий, развернувшихся вокруг посмертного пути Иакова.
Легенды о Компостеле гласят, что однажды, незадолго до смерти, то есть в начале IX века, императору франков Карлу Великому привиделся во сне Млечный путь, что вел к некоему святому месту через Францию и Испанию. Во сне голос Всевышнего призвал императора расчистить «дорогу» от мавров, захвативших часть Иберии. Внявший голосу Господню Карл повел свой войско через Пиренеи и освободил Кастилию и Леон, Галисию, Наварру и Ла-Риоху.

Топ-5 книг, после которых захочется отправиться в путешествие

В XII веке папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, что поставило Компостелу на одну ступень с Иерусалимом и Римом.

В Компостелу потянулись пилигримы из самых разных уголков Европы: поклониться мощам шли и епископы, и короли, и простые люди. Порой суды заменяли обязательным паломничеством смертный приговор. Тогда сформировались и основные маршруты Камино Сантьяго.
По средневековым дорогам в Компостелу ходили десятки тысяч людей, пока Европу не накрыла черная чума. Потом случилась Реформация, материк разрывала политическая нестабильность, Камино был забыт на несколько сотен лет.

Фото 1 из 5.

Фото 2 из 5.

Фото 3 из 5.

Фото 4 из 5.

Фото 5 из 5.

В 80-е годы прошлого века паломников можно было пересчитать по пальцам. Но история повторяется — путь к Компостелле был возрожден, возрожден священником из Галисии, Элиасом Сампредро, всю жизнь изучавшему Путь Святого Иакова.

Доктор наук Дон Сампредро написал первый современный путеводитель паломника в 1983 году, а в 84-м, с помощью добровольцев промаркировал желтыми стрелками маршрут Камино на севере Испании («Дорогу французских королей», участок от Памплоны до Сантьяго де Компостелы). Тогда же были восстановлены и приведены в порядок многие неухоженные или опасные участки паломнического маршрута, рассчитан и обозначен километраж дороги и ее отдельных участков между приютами и гостиницами.
А в 1987 году выходит книга Пауло Коэльо «Дневник Мага».

В ней рассказывается паломничестве главного героя по Французскому пути из Овьедо в Компостелу. И тогда плотину прорывает: число паломников начинает расти в геометрической прогрессии, Камино возрождается.

В Компостелу идут одиночки, пары и группы, студенты, безработные и обеспеченные менеджеры всех звеньев, люди всех цветов кожи и вероисповеданий. Кто-то хочет найти на Пути себя, кто-то идет просить у Святого Иакова помощи, кого-то просто привлекает треккинг по живописным местам.

В сентябре 2018 года к тысячам пилигримов со всего света присоединяемся мы с мужем.

За очередным поворотом нас ждало несущееся чудище

Первым большим городом для нас была Памплона. По всем законам Пути, часто решающим без твоего ведома, но в твою пользу, мы вошли в ворота города в пятницу днем, в самый разгар городского фестиваля. В каждом дворе, на каждой самой маленькой улочке каждый метр был заставлен столами, стульями, вином, едой, колясками с детьми, чехлами от музыкальных инструментов. Музыка и вино, искусство и повседневность – в те два дня в Памплоне каждая минута была наполнена густым незатейливым счастьем ее горожан.

Стемнело, и за очередным случайным поворотом нас ждало несущееся вниз по улице световое чудище: человек, наряженный как будто в пальто из бенгальских огней, изображал разъяренного быка, а вокруг него восторженно роились дети. Те самые, из которых потом вырастают безрассудные смельчаки, что бегут наперегонки со смертью и настоящими быками, увековеченные славой Сан Фермина и словом Хемингуэя. И все это пронеслось с гоготом мимо нас, ошарашенных, за несколько секунд. В тот же вечер на одной из площадей мы танцевали баскские народные танцы, не зная даже ритма, в окружении пилигримов, знакомых, местных. И это был не сон.

Что ты получаешь в конце

Резонный вопрос – а что в конце? Ради чего люди идут по камино?
У туристического маршрута есть свой логический финал – это получение
компостеллы – документа на латыни, подтверждающего, что вы совершили
паломничество в Сантьяго-де-Компостелла. Документ выдается в офисе пилигримов в
Сантьяго в обмен на паспорт паломника credential,  в котором за
время пути вы собираете  штампы-отметки о
перемещении на маршруте. Штампы ставят в альберге, офисах паломников,
деревенских приходах, ресторанах для пилигримов. Credential – это подтверждение
проделанного пути. На получение компостеллы могут рассчитывать пилигримы, прошедшие
не менее 100 километров. Крайняя точка для старта на маршруте для получения
компостеллы – это город Саррия (117 км от Сантьяго).

Получение компостеллы – это всего лишь красивый ритуал, но не истинная цель большинства пилигримов. Люди идут по камино по различным причинам. У каждого свой моторчик, который гонит его в путь.  Для себя я открыла новый формат путешествий, который подарил мне невероятные ощущения и открыл во мне нечто абсолютно новое. Я точно знаю, что это не последний камино в моей жизни.

Если вы сомневаетесь, стоит оно того или нет, то вам нужно уяснить, что это не увеселительная прогулка в лесу с друзьями. Камино – это что-то очень личное. Это физически и эмоционально непросто. Тело и мозг испытывают невероятную нагрузку, которую вряд ли когда-либо испытывали. Но это удивительный опыт, который либо захватит вас с головой, либо выбросит за пределы камино, не дав завершить начатое. А как понять, дойдете или нет? Идти вперед – только так вы поймете, действительно ли вам нравится ходить пешком.

*Все цены и описания актуальны на 2019 год

Текст и фото: Ксения Вавилова

Обложка: Анастасия Леман

Начало пути: цель одна, и нет конкуренции

Размеренно-черепичные крыши французской деревни Сен-Жан-Пье-де-Пор создали ощущение Зазеркалья. Не такое яркое и бешеное, как в фильмах Тима Бёртона, а скорее размеренное, философское, тихое, но четкое, словно скрип снега под ногами – как в «Маленьком Принце» Экзюпери. Каждый из 1754 жителей деревушки, как кажется, должен быть непосредственно причастен к чуду начала для каждого из десятков пилигримов, именно здесь вступающих на Путь. Здесь мы впервые почувствовали общность с чем-то большим: когда цель одна, но отсутствует конкуренция.

В первый день мы прошли всего семь километров. Казалось, что они почти вертикальны, непреодолимы, что, может быть, даже не нужны. А параллельно – чувство безграничной свободы, которую может позволить себе абсолютно каждый, осмелившийся отложить в сторону высоченную стопку оправданий. Спустя несколько часов непрерывных душевных метаний в первом же альберге нас ждал простой овощной суп, вкуснее которого я не ела в жизни, и вид, совершенно ни с чем не сравнимый – потому что достигнутый.

За общим ужином на семьдесят человек, рассаженных в три длинных стола, мы показались себе участниками Тайной Вечери. Ведь что может собрать вместе людей со всех континентов Земли, разного возраста, вероисповедания, социального статуса и политических убеждений в крохотном пиренейском хостеле? Чудо, братство, единение.

Напротив меня: пара средних лет из Ирландии. Они решили пройти Путь «в благодарность Вселенной» после того, как жена победила рак. По левую руку: братья-итальянцы, не говорящие ни слова на иностранных языках, но потрясающе поющие, как показал вечер. После десерта обязательное знакомство, как в школе или анонимной группе: «Меня зовут…, я из…, иду, потому что…» В этой чреде человеческих акцентов, тембров, имен, жизненных философий я чувствовала, как стираются грани. Звездопад историй, напоминающих о столь фундаментальном: мы гораздо больше похожи, чем нет.

Подъем на следующее утро был предрассветный, и спустя некоторое время, оглядываясь, уже можно было разглядеть огни Сен-Жан-Пье-де-Пор – такого далекого, потому что за тот день мы пережили непривычный для буднего дня спектр ощущений.

Смысл Пути

Все просто – каждый день надо встать, позавтракать и, взвалив рюкзак на плечи, отправляться в дорогу, преодолевать следующий этап Камино Сантьяго. И так изо дня в день на протяжении 20-30 дней.

Физический сложный изматывающий труд, стертые ноги и непредсказуемые капризы погоды.

Кажущийся многотонным рюкзак в конце дня, изнурительная жара или проливной дождь весь день, отдых в многолюдном альберге с храпящими ночью людьми.

Может показаться, что в этом нет никакого смысла, но – зачем же тогда сотни и тысячи людей ежегодно начинают Путь длиной в сотни километров?

Паломниками не рождаются. К осознанию Пути надо приблизиться самостоятельно. Чаще всего это происходит в возрасте после 40 лет (по статистике пилигримы Сантьяго – это люди в возрасте от 30 до 60 лет). Вырваться из привычного мира, в котором, как белка в колесе, неустанно бежишь по кругу, и – полной грудью вдохнуть воздух северного испанского побережья, пропитанный морской солью и запахом эвкалипта. Забыть на время о том, что осталось дома и – увидеть, как разбиваются огромные волны о камни Финистерры. Сидя рядом с любимым человеком на берегу океана, созерцать бесконечность, ощущая застывшее время. Идти с тяжелым мочило за спиной под проливным дождем по раскисшей дороге, и – радоваться каждому мгновению жизни.

Пилигримы Сантьяго – это неисправимые романтики, разорвавшие связь с привычным миром потребления и наживы: пусть на короткое время, они выбрали свободу от общества.

Жизнерадостный 80-летний француз с протезированными коленными суставами, идущий Камино наравне со всеми

Связь – важна для безопасности

Если вы идете в одиночное путешествие – в первую очередь, оставьте подробный план-маршрут своему близкому человеку. Тому, кто при необходимости сможет вам помочь.

Второе важное условие – связь. Связь нужна, чтобы поддерживать контакт с близкими людьми

Сообщайте по мере возможности, что у вас все хорошо и где вы находитесь в данный момент. Поэтому для поддержки связи выбраем из двух вариантов: пользоваться роумингом или купить местную симку. Интернет в роуминге послужит на первых порах, но это дорогое удовольствие. В первый же день путешествия лучше купить сим-карту местного оператора мобильной связи. Выбирайте оператора с хорошим покрытием и качественным сигналом.

А вот как узнать который из них лучше? Для этого нужно заранее поискать информацию в сети. лучше это сделать, находясь еще дома. Поспрашивайте на форумах, кто какой сим-картой пользовался на том или ином маршруте.

При покупке стартового пакета, выбирайте тот, у которого максимальное количество мегабайт и минимум звонков. Интернет пригодится для того, чтобы пользоваться Google-картами, поисковиком информации и мессенджерами. Минимальное количество звонков – только для вызова полиции или службы спасения.

Стартовый пакет в Европе стоит недорого. Например, стоимость пакета на 10 Гигабайт у испанского оператора Orange стоит 10 Евро. Аналогичные условия у португальского Vodafone. При покупке уточните, на каких условиях будет работать связь в других странах ЕС. В Европе отменили роуминг, но не все тарифы у операторов действительно выгодны при пересечении условной границы. Например, вы стартуете в Португалии, а заканчиваете Камино в Испании. Спросите у продавца такой пакет связи, который будет работать в обеих странах.

Камино де Сантьяго

Когда я жила в Москве, я чувствовала, что мне очень не хватает времени наедине с собой. Всюду меня окружали люди, с которыми нужно было коммуницировать: коллеги, клиенты, друзья, семья. Я иногда чувствовала, что моё сердце было в обиде на меня. Оно голосом ребёнка говорило: «А как же я? Поговори со мной». Я стала медитировать и однажды кардинально поменяла свой режим дня. Около трёх месяцев я вставала с зарёй и ложилась спать в девять вечера. Утро я проводила в одиночестве и делала любимые дела. Это сказалось на моём состоянии благоприятно, но чувствовалось, что этого недостаточно. Я пообещала себе, что проведу время наедине с собой, и жила этим ожиданием год. Жаркой испанской зимой 2016 года я уложила рюкзак, надела кроссовки и пошла одна пешком по Камино де Сантьяго из Севильи, ощущая все ветры Испании своим затылком.

Камино — испанское слово, означающее «путь»; дословно Камино де Сантьяго — «Путь Сантьяго». Сантьяго — католический святой, покровитель паломников. Его мощи находятся в кафедральном соборе в городе Сантьяго-де-Компостеле на севере Испании. Этот город и есть цель всех паломников и заключительная точка маршрута. Можно дойти ещё до «края земли» — Финистерры, но это другая история. Паломнический путь в город Сантьяго не один: если посмотреть на карту Камино, то можно увидеть целую сеть маршрутов. Пилигримы начинают в Испании, Португалии, Франции, Италии, некоторые идут пешком прямо из России. Вообще, в древние времена, веке в XI–XII, люди просто ели свой завтрак, брали в дорогу узелок, пустую тыкву для воды и шли в Сантьяго, ориентируясь по Млечному Пути. Спали где придётся, ели что придётся, мылись в реках. Жители городов и деревень заботились о пилигримах, давая им отдых и еду. И каждый на прощание кричал пилигриму вслед: «Buen camino!» — чтобы начавшие путь обязательно дошли живыми и здоровыми.

Сейчас всё намного проще: маршрут размечен жёлтыми стрелками и ракушками, потеряться почти невозможно. В первом паломническом городе, где пилигрим начинает маршрут, можно получить паспорт пилигрима — по-испански «креденсиаль». Мой паспорт был севильским, с печатью кафедрального собора. Паспорт даёт право спать в приютах на пути, которые называются альберге. Большинство альберге напоминает дешёвые хостелы: большая комната, много кроватей, самообслуживание. Но и цена невысока: 6–10 евро за муниципальные альберге, частные немного дороже; некоторые работают по принципу «сколько оставишь». Последние, как ни странно, были самыми лучшими: с радушным приёмом, камином, общим обедом и трогательной заботой о пилигримах.

История маршрута

Город Сантьяго-де-Компостела, куда ведет этот путь, является третьей по значению святыней католицизма, уступая лишь Иерусалиму и Риму. Причина такого почитания, которая дала городу прозвище «христианской Мекки» — величайшая реликвия Испании, мощи апостола Иакова, небесного покровителя страны.

Обретение мощей

Согласно преданию, после мученической кончины апостола в 44 году в Иерусалиме, его тело было положено в лодку и пущено по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег реки Сар в городе Ирия Флавия. Затем тело апостола Иакова было перенесено двумя его учениками на гору Либредон в 17 км от Ирии Флавии и захоронено. В 813 году, как гласит церковное предание, живший в этой местности монах-отшельник Пелайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил гробницу с мощами апостола Иакова, которые оставались нетленными. На этом месте впоследствии возник город Сантьяго-де-Компостела.

В 896—899 годах король Альфонс III издал указ, по которому на месте находки над мощами была построена небольшая церковь. Само место было названо Компостела (лат. Campus Stellae, «Место, обозначенное звездой»). Святой Иаков, чудесно являвшийся во время битв с маврами — Сантьяго Матаморос, стал покровителем Испании и Реконкисты. Как апостол, предпринявший во время своего служения далёкое путешествие из Святой земли в Испанию, он стал считаться покровителем паломников.

Рост популярности маршрута

Город Компостела с захоронением покровителя страны и одного из двенадцати апостолов стал особой святыней Испании, а также католического мира. Для установления традиции большое значение имел, как гласит легенда, сон императора Карла Великого: ему приснился Млечный Путь, который простирался к святому месту через Францию и Испанию, а Господь призывал Карла расчистить «звёздную» дорогу от мавров. Император повёл войска через Пиренеи и освободил Кастилию и Леон, Галисию, Наварру и Ла-Риоху.

Первым известным паломником был епископ Годескальк (Готшальк) из Ле-Пюи. Он совершил путешествие из Франции в Компостелу зимой 950—951 годов.

В XII веке папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, что поставило Компостелу на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Считают, что основные маршруты сформировались примерно в XI веке; в 1160-е годы для защиты паломников от весьма частых тогда разбойных нападений кастильская корона учредила военно-рыцарский орден святого Иакова.

Собор в Ле-Пюи-ан-Веле — отправная точка Поденской дороги Романская базилика Святого Сернина в Тулузе — перевалочный пункт на пути св. Иакова Аббатство св. Фе в Конке — важный пункт на Поденской дороге

В Средневековье количество паломников, перемещавшихся по дорогам, ведущим в Компостелу, было колоссальным. Но со временем эпидемия чёрной чумы, резко сократившая население Европы, а затем Реформация и политическая нестабильность XVI века привели к спаду популярности паломничества. В XIX веке произошло «открытие» пути святого Иакова учеными и искусствоведами, которые с изумлением обнаружили вдали от основных культурных центров и столиц, в небольших городках, выдающиеся памятники средневекового искусства, выпавшие из внимания публики в предшествующие несколько веков. В 1980-е годы количество паломников можно было пересчитать по пальцам, но с той поры отмечают возрастающий интерес, и количество путешественников со всех континентов растёт.

Святое путешествие в Сантьяго совершили в разное время английский король Эдуард I, король Иерусалима Жан де Бриенн, Франциск Ассизский, Ян ван Эйк, папа Иоанн Павел II, известный бразильский писатель Пауло Коэльо и многие другие. С 1999 года по «Дороге Иакова» паломничают православные верующие из России и Украины.

Дорога до Сантьяго-де-Компостелы

В Севилью, Саламанку и Самору хорошо отправляться во время Семаны Санты — недели перед католической Пасхой. По городу ходят люди в длинных колпаках синего, белого, фиолетового, красного цветов с прорезями для глаз, босоногие, они несут огромные свечи и кресты. И по всем улицам под звуки оркестра проносят статуи Христа, Девы Марии и апостолов. Испанцы к этому празднику готовятся весь год: учатся аккуратно и плавно носить тяжёлые постаменты со статуями, разучивают мелодии всем оркестром. Те, кто не участвует в действии, выходят на улицы понаблюдать за процессиями, дети в колпаках раздают конфеты и печенье. В эту неделю на улицах чувствуется трогательное единение.

После Саморы и до Оренсе путь становится холмистым и прохладным. Я застала снег в горах, минусовую температуру, разлитые из-за тающего снега лесные реки, которые пришлось переходить вброд без ботинок, снежные бури, горные перевалы, спрятанные среди гор озёра. Одним солнечным днем на горе я встретила свой день рождения наедине с рюкзаком. Это был один из лучших моих дней рождения, который точно останется у меня в памяти. 

По дороге из Саморы в Оренсе можно остаться ночевать в деревеньке Табаре, там очень радушная атмосфера в альберге, почти как у пастора Блаза. Хоспитальеро сам прошёл Камино и издал несколько книг с фотографиями. Он сохраняет традиции гостеприимства: кормит пилигримов ужином и завтраком, специально не устанавливает Wi-Fi в альберге, чтобы пилигримы общались между собой, бесплатно предоставляет стиральную машинку. 

После Табары есть ещё один большой город — Оренсе, промышленный центр Галисии. Дорога здесь проходит преимущественно по холмам. В Оренсе сохранился большой каменный мост римской постройки, есть музей современного искусства и кафедральный собор. Альберге тут расположено рядом с кладбищем, но спится хорошо. От Оренсе до Сантьяго-де-Компостелы считаные сто километров.

Распорядок дня пилигрима

Может показаться, что Камино – утомительное и скучное мероприятие. Ну в самом деле, ведь паломник встает ни свет, ни заря, чтобы к восьми утра уже покинуть альберго, чтобы персонал успел убрать до прихода следующих.

Кто-то завтракает рано утром, припасенной едой. Кто-то пройдя пять-десять километров, останавливается на завтрак в любом придорожном кафе. Я люблю второй вариант – после хорошей прогулки с удовольствием выпить чашку кофе с молоком и съесть кусок тартильи – испанского омлета с картошкой. Такой завтрак стоит 3 Евро – очень сытно, хватает до обеда, а мне хватало и до ужина.

Затем снова в путь, чтобы пройти в среднем 20-30 километров за день. Кто-то разбивает такие этапы на меньшие – на многих маршрутах каждые 10 км есть деревни с ночлегом. Но есть и такие пути, где чтобы дойти до альберго, приходится проходить по 15-17 км.

Большинство пилигримов заканчивают свой пеший день к 2-3 часам дня. Приходит в запланированный альберго, принимают душ, стирают вещи и пару часов отдыхают. А вечером готовят ужин или идут в ресторан, общаются с другими пилигримами, гуляют по деревне или городу, где остановились на текущую ночь – в общем культурно-гастрономическая программа.

И так каждый день одно и то же. Только с той разницей, что ни один день ни похож на другой: сменяются попутчики, ландшафты, города, природа, кухня разных регионов Испании и Португалии. И все дни настолько насыщены эмоциями, что на завтра не помнишь, что же было вчера. За два дня проживаешь неделю, настолько полноценна и насыщена эмоциями жизнь пилигрима.

Сколько стоит такое путешествие?

Из собственного опыта у меня получилась следующая цифра:

У меня получалась такая цифра, исходя из недорогих ночлегов. Часто я готовила сама, или вскладчину с попутчиками. Иногда ела в кафе, ходила с пилигримами в бары, привозила небольшие сувениры в подарок.

Конечно можно питаться хлебом и водой. Или наоборот жить в отелях и ни в чем себе не отказывать. Но как подсказывает практика, большинство пилигримов устраивает простой быт альберго. А еда в супермаркетах стоит недорого. Зато в кафе можно позволить себе местные блюда, и ткаим образом уложиться в 300-400 Евро за две недели пути.

Скорее всего после карантина Камино станет дороже. Во-первых, альберго не смогут поселять всех пилигримов – им разрешено селить только 50%, чтобы дистанцировать людей. Значит, часть ночлегов будет в 2 раза дороже. Во-вторых, мы не знаем какие цены будут у авиаперевозчиков – возможно перелеты подорожают. В остальном – еда, внутренний транспорт, рестораны не подорожали. Значит нужно рассчитывать на то, что Камино будет стоить 1,5 -2 евро за километр.

Если вы планируете пройти 400 км – готовьте 600 Евро.

Псевдо-пилигримы не знают, что гораздо слаще заслуженное

Путь Святого Иакова (его так называемая французская версия) даже по ландшафту напоминает метафору прохождения этапов закалки в новом деле. Первые два дня – пересечение Пиренеев – шок от недооцененной трудности, сомнения, первая возможность показать стойкость, и почти сразу – первое вознаграждение в виде Памплоны с ее вечной фиестой под небом Хемингуэя.

И уже кажется, что сложнее и быть не может, и если даже что – ты же такой мощный и мудрый, всё нипочем. А впереди еще безграничные виноградники Риохи, с соблазном там и остаться, и монотонность почти 150 километров пшеничной равнины, рождающая сомнения в правильности происходящего. А напоследок – еще одна горная гряда, преграждающая путь в невероятные бескрайние зеленые долины Галисии.

И вот уже осталась всего сотня километров, что тут может пойти не так? Не тут-то было: начинается заключительный тест на терпение – многие предпочитают проходить лишь последние 100 километров для получения сертификата о паломничестве и, видимо, определенной доли самоудовлетворения. Идущие более солидную дистанцию называют их «псевдо-пилигримами», или «туригринами».

У каждого, несомненно, свой путь, но и высаживаться на последний базовый лагерь Эвереста на вертолете – полумера. Дело даже не в том, что последнюю сотню километров Пути никак нельзя назвать самой красивой, не в том, что ста километров недостаточно для уважительной степени физической усталости. Нет. Дело вот в чем: мы подходили к Сантьяго со слезами, в которых было сбросившее вес Эго, и улыбками, в которых таилась незыблемая теперь вера в Чудо. А пилигримы последней сотни – они идут как дети за лакомством: бездумно, ошарашенно, не ведая того, что гораздо слаще заслуженное.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector